Fleldapetra

Taller de encaje de bolillos

Del mundillo y el picado a la pieza terminada: cómo se trabaja el encaje de bolillos

Fleldapetra es un proyecto editorial dedicado a una sola técnica: el encaje hecho con bolillos sobre mundillo. Aquí se explica, con el detalle que pide el oficio, cómo se prepara el soporte, cómo se devanan los bolillos, qué ocurre cuando se cruza y se tuerce un par, y por qué una labor bien tensada se retira del picado sin deformarse.

Los textos están escritos desde la mesa de trabajo y no desde el escaparate. No hay atajos ni recetas rápidas: hay descripciones de gestos, de materiales y de errores frecuentes, ordenadas en el mismo orden en que aparecen cuando se empieza una pieza.

Lo que se trata en esta página

  • El mundillo, los alfileres y el picado
  • Devanar los bolillos y la tensión del hilo
  • Lienzo, red y trenza: los puntos básicos
  • Leer el picado y seguir el dibujo
  • Hilos de lino y algodón, grosor por grosor
  • Encaje continuo y encaje de enganche
  • Retirada, lavado, almidonado y conservación
  • Herramientas y organización del puesto
Manos sosteniendo varios bolillos de madera con hilo rojo sobre un mundillo cubierto por el picado y sujeto con alfileres
Bolillos devanados con hilo de color sobre el mundillo: el picado queda fijado a la superficie y los alfileres sostienen cada cruce mientras avanza la labor. Imagen de archivo utilizada con fines ilustrativos.
01 — Soporte

El mundillo, los alfileres y el picado

El mundillo es el soporte sobre el que se sostiene todo lo demás. Puede ser cilíndrico, de disco plano o de forma acolchada según la tradición local, pero la exigencia es siempre la misma: relleno muy compacto, superficie regular y capacidad de sujetar el alfiler con firmeza sin que se hunda ni se incline. Un relleno blando parece cómodo al principio y se convierte enseguida en un problema, porque los alfileres ceden y el dibujo se abre.

La forma condiciona el tipo de trabajo. El mundillo cilíndrico, que gira sobre un soporte de madera, permite avanzar en tiras largas sin desmontar la labor: la parte terminada se enrolla y siempre queda a la vista la zona activa. Los mundillos planos o de disco resultan más cómodos para piezas cerradas —pañuelos, tapetes, medallones— donde hay que moverse en varias direcciones sobre el mismo dibujo.

El picado

El picado es el patrón perforado que marca la posición de cada alfiler. Se prepara sobre cartulina firme o cartón fino, con el dibujo trasladado a lápiz y cada punto perforado con un punzón del calibre justo: si el agujero es demasiado ancho, el alfiler baila; si es demasiado estrecho, la cartulina se abomba al clavarlo. Antes de coserlo o prenderlo al mundillo conviene comprobar que las líneas guía están completas y que se distinguen los distintos tipos de punto marcados en él.

Un picado bien hecho dura muchas piezas. Por eso suele protegerse con una funda de tela o con papel transparente en las zonas ya trabajadas, y se guarda plano, nunca enrollado en frío ni doblado, porque un pliegue desplaza los puntos lo justo para arruinar la simetría de una repetición.

Alfileres

Los alfileres deben ser de acero inoxidable o latón, finos, de cabeza pequeña y de una longitud homogénea. Se clavan ligeramente inclinados hacia fuera de la labor, nunca perpendiculares, para que el hilo se apoye en la parte baja del vástago y no resbale hacia la cabeza. Mezclar longitudes o grosores diferentes en la misma pieza deja marcas visibles en el encaje terminado.

02 — Preparación

Devanar los bolillos y controlar la tensión del hilo

Los bolillos se trabajan siempre por pares y se devanan de dos en dos: se enrolla la cantidad de hilo prevista en un bolillo, se corta y se enrolla el resto en el compañero, dejando entre ambos la longitud de hilo suficiente para empezar. El hilo se enrolla en el mismo sentido en todos los bolillos, en capas ordenadas y sin montar unas sobre otras, porque un devanado desigual se traduce en tirones justo cuando la labor está más avanzada.

La cantidad de hilo por bolillo depende de la longitud de la pieza y del papel que cumpla ese par. Los pares de trabajo, que atraviesan la labor una y otra vez, consumen mucho más que los pares pasivos, que apenas se desplazan. Vale la pena calcular por exceso: añadir hilo a mitad de una tira obliga a un empalme, y todo empalme es una decisión estética además de técnica.

El nudo de cabeza y la longitud útil

Para que el hilo no se desenrolle solo, se asegura en el cuello del bolillo con una media vuelta que permita soltar hilo tirando suavemente. La longitud útil entre el bolillo y la labor conviene mantenerla corta y constante, del orden de un palmo: con el hilo demasiado largo los bolillos se enredan entre sí y el gesto pierde precisión; demasiado corto, obliga a soltar hilo a cada paso.

Qué significa tensión correcta

La tensión no consiste en tirar fuerte, sino en tirar siempre igual. Tras cada cruce se acomodan los pares con un movimiento breve, siempre en la misma dirección y con la misma intensidad, dejando que el peso del bolillo haga parte del trabajo. Los indicios de una tensión irregular son fáciles de reconocer: bordes ondulados, orillos que se comen el ancho previsto, huecos abiertos entre alfileres contiguos y trenzas que se retuercen en lugar de mantenerse rectas.

  • Devanar los dos bolillos de un par con la misma cantidad de hilo.
  • Mantener siempre el mismo sentido de enrollado.
  • Acomodar los pares después de cada punto, no cada varias filas.
  • Revisar el orillo cada pocos centímetros, con la labor vista de lado.
  • Descansar antes de que la mano se canse: el cansancio se lee en la tensión.
03 — Puntos

Lienzo, red y trenza: los elementos básicos

Casi todo el encaje de bolillos se construye con dos gestos: cruzar y torcer. Cruzar es pasar un bolillo por encima de otro dentro de un mismo par o entre pares contiguos; torcer es intercambiar la posición de los dos bolillos de un par. La combinación y el orden de esos dos gestos definen los puntos, y cambiar el orden cambia por completo la textura del tejido.

Punto de lienzo

El punto entero, llamado también lienzo o cinta, produce una superficie densa y opaca, parecida a un tejido de calada. El par de trabajo atraviesa los pares pasivos repitiendo la secuencia completa de cruce y torsión, y al llegar al extremo se sujeta con alfiler antes de emprender el camino de vuelta. Es el elemento con el que se forman cintas, hojas, pétalos y todas las zonas que deben leerse como masa continua frente al fondo.

Punto de red

El medio punto o punto de red suprime parte de la secuencia y deja los hilos más separados, con un aspecto reticulado y transparente. Se usa para fondos, rellenos ligeros y zonas donde interesa que el dibujo respire. Al ser un tejido menos compacto, es también el más sensible a la tensión: cualquier irregularidad se ve inmediatamente en el tamaño desigual de las mallas.

Trenza

La trenza se hace con un solo par de pares que se cruzan y tuercen de manera repetida, dando una cuerdecilla estrecha y firme. Sirve para unir zonas separadas del dibujo, para formar barras, arañas y enlaces, y para sostener elementos que de otro modo quedarían sueltos. Una trenza bien hecha tiene grosor constante y no se enrosca sobre sí misma; si se enrosca, casi siempre sobra torsión.

A partir de estos tres elementos y de los alfileres que los fijan aparecen las variantes: puntos de espíritu, arañas, redes de fondo con distinto número de torsiones, orillos de distinto acabado. Conviene practicarlos en muestras pequeñas antes de incorporarlos a una pieza, porque cada uno consume hilo a un ritmo distinto.

Encaje de bolillos a medio hacer sobre el picado del mundillo, con hileras de alfileres marcando el contorno del dibujo y los bolillos colgando
La labor avanza sobre las marcas del picado: los alfileres sostienen el contorno mientras el tejido crece hacia abajo. Imagen de archivo utilizada con fines ilustrativos.
04 — Lectura

Leer el picado y trabajar sobre el dibujo

Un picado no indica qué hacer con las manos: indica dónde debe estar cada alfiler y qué recorrido siguen los pares. Leerlo consiste en identificar primero el contorno de la pieza y las líneas que separan las zonas de lienzo de las de red, después los puntos de partida y los cierres, y por último los enlaces que unen partes del dibujo que se han trabajado en momentos distintos.

Antes de montar la labor conviene recorrer el picado marcando en un papel aparte cuántos pares entran por cada borde y en qué punto se incorporan o se retiran. Ese recuento evita el error más común del principio: empezar con pares de menos y descubrirlo cuando el dibujo ya no admite añadidos limpios.

Durante la ejecución, el picado se lee siempre por delante del punto en que se está trabajando. Mirar dos o tres alfileres más allá permite anticipar un cambio de punto o un cruce de zonas, y mantener el ritmo sin deshacer. Cuando la labor cubre el dibujo, muchas manos colocan una tira estrecha de papel bajo los pares pasivos para seguir viendo las marcas.

Si algo no cuadra, casi nunca falla el picado: falla el recuento de torsiones. Deshacer con cuidado dos o tres puntos y volver a montarlos suele ser más rápido que intentar compensar la diferencia más adelante.

05 — Materiales

Hilos de lino y algodón: grosores y correspondencia con el picado

El lino ha sido el hilo tradicional del encaje de bolillos y sigue siendo el de referencia para piezas que deben durar. Tiene poca elasticidad, lo que ayuda a mantener la forma, y con el uso y los lavados adquiere un brillo suave. A cambio es menos indulgente: marca cualquier tirón irregular y se deshilacha en la punta si el bolillo roza contra un canto vivo.

El algodón, más flexible y homogéneo, perdona mejor las diferencias de tensión y resulta más cómodo para aprender y para muestras. Da un tejido algo más mate y ligeramente más esponjoso, que responde muy bien al almidonado. Muchas piezas de práctica se hacen en algodón y se repiten en lino cuando el gesto ya está asentado.

Elegir el grosor

El grosor del hilo no se elige por gusto sino por la distancia entre los agujeros del picado. Si el hilo es demasiado fino para esa separación, el tejido queda flojo y translúcido donde debería ser compacto; si es demasiado grueso, los pares se amontonan, los alfileres no entran limpiamente y el dibujo pierde definición. La regla práctica es sencilla: cuanto más juntos están los puntos del picado, más fino debe ser el hilo.

  • Hilos finos para picados densos, encajes de fondo menudo y piezas pequeñas de gran detalle.
  • Hilos medios para tiras, puntillas y la mayoría de los ejercicios de aprendizaje.
  • Hilos gruesos para piezas decorativas de trazo amplio, donde la separación entre alfileres es mayor.
  • Muestra previa de unos centímetros con el hilo elegido antes de montar la pieza completa.

Conviene comprar hilo suficiente de una misma partida para toda la pieza. Entre partidas distintas hay diferencias mínimas de tono y de torsión que en la madeja no se notan y en el encaje terminado sí.

06 — Métodos

Encaje continuo y encaje de enganche

Hay dos maneras básicas de resolver una pieza, y la diferencia está en cuántos pares intervienen a la vez. En el encaje continuo, o de pares, todos los pares necesarios se montan al principio y recorren la labor de un extremo al otro. El dibujo se construye entero al mismo tiempo: donde hace falta más densidad se añaden pares y donde sobra se retiran, pero el conjunto avanza como un frente único.

Este método da un tejido muy homogéneo y es el habitual en puntillas, entredoses y tiras de anchura constante. Su límite es el número de pares: cuando una pieza es ancha o muy calada, el número de bolillos colgando se vuelve difícil de manejar y el propio peso empieza a alterar la tensión.

Trabajo por cintas y enlaces

El encaje de enganche resuelve ese problema. Se trabaja con un número reducido de pares que forman una cinta continua, y esa cinta recorre el dibujo girando sobre sí misma. Cada vez que la cinta se encuentra con una parte ya tejida, se une a ella con un enganche: se saca un bucle del borde existente con un ganchillo muy fino y se pasa por él uno de los bolillos del par de trabajo antes de seguir.

La ventaja es evidente en piezas grandes o de contorno complejo, porque el número de bolillos en la mano se mantiene bajo de principio a fin. La exigencia se desplaza a los enganches: deben tener todos la misma tirantez y quedar exactamente en el punto marcado, o el borde de la cinta se ve tirado hacia dentro en unos sitios y suelto en otros.

Ninguno de los dos métodos es superior. La elección depende del dibujo, del tamaño de la pieza y de la costumbre de cada mano, y muchas piezas combinan zonas resueltas de una y otra forma.

07 — Acabado

Retirar la pieza, lavarla, almidonarla y guardarla

Terminar el tejido no es terminar la pieza. Antes de tocar los alfileres conviene rematar los pares según pida el dibujo —anudando, tejiendo los cabos hacia el interior o rematando sobre el borde— y dejar los extremos lo bastante largos para poder cortarlos después con la pieza ya relajada.

Retirada del mundillo

Los alfileres se sacan de forma progresiva y en el mismo orden en que se pusieron, sin tirar del encaje. Si alguno se resiste, se mueve ligeramente en el eje antes de extraerlo; forzarlo de lado arrastra los hilos y deja el contorno abierto. Con los alfileres fuera, la pieza se levanta apoyada en toda su superficie y no por un extremo.

Lavado

El encaje se lava a mano, en agua templada, con un jabón neutro y sin frotar. Se sumerge, se presiona suavemente y se aclara varias veces hasta que el agua sale limpia. Nunca se retuerce: se retira el exceso de agua entre dos toallas, presionando. El secado se hace en plano, con la pieza colocada sobre una superficie limpia y estirada a su forma correcta.

Almidonado y secado en forma

El almidón devuelve cuerpo a las piezas que deben mantenerse rígidas. Se prepara ligero y se aplica con la pieza húmeda; después se coloca sobre una superficie que admita alfileres, se estira siguiendo el contorno original y se fija punto por punto hasta que quede simétrica. Solo entonces se deja secar por completo. Un almidonado excesivo cuartea el hilo con el tiempo, así que es preferible quedarse corto y repetir.

Conservación

  • Guardar en plano o enrollado con holgura sobre un tubo forrado de tela, nunca doblado.
  • Interponer papel neutro, sin ácidos, entre pieza y pieza.
  • Evitar bolsas de plástico cerradas: retienen humedad.
  • Mantener lejos de la luz directa y de fuentes de calor.
  • Revisar cada cierto tiempo y cambiar el punto de plegado si la pieza está enrollada.
08 — Puesto de trabajo

Herramientas y organización del espacio

El encaje de bolillos exige pocas herramientas, pero todas deben estar en su sitio y en buen estado. Una punta oxidada de alfiler o un ganchillo con rebaba estropean en un segundo un trabajo de horas. Antes de empezar una pieza vale la pena revisar el equipo completo.

  • Mundillo de relleno firme y funda limpia para cubrirlo entre sesiones.
  • Soporte o caballete que mantenga el mundillo inclinado y estable.
  • Bolillos del mismo tipo y peso para toda la pieza, sin astillas ni barniz saltado.
  • Alfileres inoxidables de longitud homogénea, guardados secos.
  • Punzón para perforar el picado y cartulina firme de repuesto.
  • Ganchillo muy fino para los enganches.
  • Tijeras pequeñas de punta afilada, reservadas solo para el hilo.
  • Papel o tela ligera para proteger la zona ya trabajada.

Luz, altura y postura

La luz debe llegar de lado y por delante, sin proyectar la sombra de las manos sobre la zona activa. Una luz frontal directa aplana el relieve del tejido y dificulta distinguir las mallas. El mundillo se coloca de modo que los antebrazos queden apoyados y los hombros bajos: si hay que levantarlos, el soporte está demasiado alto y la tensión del hilo lo acaba notando.

Un puesto ordenado también significa un final de sesión ordenado. Los bolillos se agrupan por parejas, se cubren con un paño y se deja la labor con los alfileres puestos; así, al retomarla, la tensión sigue siendo la misma y no hace falta reconstruir el recuento.

09 — Contenidos

Qué se publica en Fleldapetra

Fleldapetra reúne material informativo sobre una técnica concreta y no se desvía de ella. Los textos se redactan y se revisan dentro del propio proyecto, se corrigen cuando la práctica muestra que algo estaba mal explicado y se amplían cuando un tema pide más detalle del que tenía.

  • Descripciones de los elementos básicos y de sus variantes.
  • Explicaciones sobre la preparación del mundillo y del picado.
  • Criterios para elegir hilo según la densidad del dibujo.
  • Procedimientos de acabado, lavado, almidonado y conservación.
  • Listas de comprobación para revisar el equipo y el puesto de trabajo.
  • Errores frecuentes y cómo reconocerlos a tiempo en la propia labor.

No se publican listas de proveedores, valoraciones de productos ni contenidos ajenos a la técnica. Tampoco se ofrecen servicios: el sitio es un material de lectura, y su utilidad se mide por lo que ayuda a entender delante del mundillo.

10 — Contacto

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